ファイン・ワインへの道vol.23

ワイン評価と表現の、新しい尺度。

　『弁舌によって立身するフランスでは、無口な人は社会から葬られる』。20世紀半ば、フランスで活躍した作家、ピエール・ダニノスの言葉です。“社会から葬られる”とは･･････、またフランス的なアタックある表現ですが･････、実際、フランスだけでなくイタリアでも、ワイン生産者もシェフも、たいていは「喋ってなんぼ」的なエネルギー感で、“半端なく”弁舌をふるう人が多いですよね。

　逆の意味では、日本で、生産者を招いてのメーカーズ・ディナー等々でも、無口、というかな～んにも喋らずにじ～っとテーブルに座ってるだけの人は、“社会から葬られた”人、というか元々“社会に含まれてさえいない”人かもしれないと感じるのは、邪推が過ぎますかね？　え、「日本じゃ、ジャーナリストでさえ、メーカーズ・ディナーで、じ～っと黙って座ってるじゃないか」って？　確かに。人によっては日本でのメーカーズ・ディナーだけでなく、フランスやイタリアでの取材先の招待ディナーでさえ、ほとんど喋らない方もいらっしゃいますね･･････。それは『実感しなかったことは表現できない』（レイモン・ラディゲ：フランスの詩人、小説家。1903～1923年）から？　つまり、何もお感じにならなかったからなんでしょうかね？
　ちなみに先日、何度か来日したことがある、とあるトスカーナの生産者は、ディナーで何も喋らない日本人のことを「墓石が座ってるみたい」と表現してました。続けて、「墓石は大阪には少ないけど、東京に行くと墓石だらけ」とまで･･････。いやはや。さすが辛辣ですね。トスカーナ人。

　と、またも駄弁が長くなりましたが今回はこのタイトル、“ワイン評価と表現の、新しい尺度”について。とても有用だと思える話を見聞したので、お伝えしますね。
　それは昨年からイタリア、ヴィニタリーのワイン賞に登場した新カテゴリー「壁のないワイン（Wine Without Walls）」（※註１）の評価軸です。実質的に自然派ワインを指し、その中にさらに亜硫酸添加40ml/L以下と、無添加ワインのカテゴリーに分かれる（ヴィニタリーらしからぬ？）このワイン賞、評価基準は以下の８つ。

・生命力（Liveliness）
・グラス内での発展・進化力
・バランス
・飲みやすさ（Drinkability）
・情感訴求力（Emotional impact）
・香味,風味（Savouriness）
・透明度
・テロワール（Sence of place）

　すぐさま、「自然派ワインに透明度は必須ではない！」との反論も出そうですが、それはさておき。オッ！　と思ったのは、「生命力」と「情感訴求力」という視点です。
　この視点と評価基準、偉大な自然派ワインを飲んだ際、いろんなコメントを並べに並べても、全くその偉大さが表現できてないな～と歯痒く舌足らずな敗北感が重なるばかりの日々への、小さな光明に、なりそうな気がしませんか？　
　明らかに。巨大な差異がありますよ。偉大な自然派ワインと、凡庸な工業的ワインの間に。生命力と、情感訴求力の差。
　この２つのフレーズで、少しだけ説明できたような気にさえなりませんか？　ジェラール・シュレールや、クリスチャン・チダのワインなどが持つ、特別なエネルギー感が。
　もちろん、生命力も情感訴求力も、ある意味では究極に主観的な尺度です。複数のテイスターの間で、その尺度を統一することはおそらくは不可能でしょう。しかもヴィニタリー・アワードの試飲では、結局は各尺度をポイント制で点数累計しますし。しかし当然ながら、そもそも全てのワインテイスティングは主観的なものです。あるテイスターが「スミレとバラの巨大なアロマがある」と評するまさに隣の席で、同じワインを別のテイスターが「スミレとバラのわずかなアロマがある」と評するようなケースは、今この瞬間も世界中の試飲会場で起こっているでしょう、おそらく。

　ワインの評価基準という点では、かのマット・クレイマーもユニークな視点を提案しています。それは、「味の中心（middle taste）。さらに重要なのは“中心の感触”」とのこと。続けて「ワインはここから最初に中空になる。誠実なワインと地に足のつかぬワインとを峻別するのは、常にここなのだ。（中略）ワインの中核、つまり中心の味と感触に意識を集中すると、本質の浅さを隠しきれるワインなどない」（※註２）と喝破します。
　ところがマット・クレイマーは、誠実で思慮深いワインが持つ“中心の感触”は「作り物ではない、ほんとうの濃密さ」と表現するのみで……、これまた大いに舌足らずな感が否めません。それを表現する課題は、ワイン・ラヴァー一人一人に投げ出された、というところでしょうか？

　ともあれ。「生命力」、「情感訴求力」、そして「中心の感触」という視点を、ワイン表現に盛り込めば、少し新たな展開が開けるように思えます。少なくとも、よくある「この種の果実、この種のスパイス、この種のミネラルとタンニン」等々だけの列挙に終始して結局3,000円のワインも30万円のワインも同じコメント、というワイン界の悲しきコメディからは半歩脱出できそうです。そして、メーカーズ・ディナーで、“墓石”と思われたり、ひいては“社会から葬られる”危険性からも。

　もちろん抜け目ないフランス勢は、『言葉は娼婦のようにわれわれを騙す』（ロマンロラン：作家。1866～1944年）とも先手を打ってきてますけどね。

※註１：この賞の審査委員長は、アメリカの自然派ワインライター、アリス・フェアリング。「亜硫酸は悪魔の物質」とさえ語っているそう。2017年は、ステファニア・ぺぺ（エミディオ・ぺぺの娘）、アルトゥーラ、2018年はダニエーレ・ピッチニン、アヴィニョネージ（←最近豹変・品質上昇）などが授賞している。

※註２：『マット・クレイマー、ワインを語る』（白水社）2015年

今月の「ワインが美味しくなる音楽」：
梅雨に除湿効果あり、の、ゆるハワイアン。

　『Kauai March-05』久保田真琴

雨の日でも、プレイするだけでホントに、湿気がぐっとひく感じさえある一枚ですよ。ハワイアンの中でも特にゆる～く、ロウ・ピッチで、ほのぼの（だらだら）鳴るギターと、ヴォーカル。今やエキゾチカ・ミュージックの世界的大御所・久保田麻琴が、ハワイアンギターの神様ギャビー・パヒヌヒの息子、シリル・パヒヌヒほか現地の気鋭ミュージシャンと共に完成した一枚です。音数も少なく、隙間たっぷり。ハワイの自然音もさりげなく涼しげで……、少し度数低めの、あっさりしたリースリングやシルヴァネールをカツンと冷やしたのがそばにあれば、よりカラッと幸せ感が増すようです。

https://www.youtube.com/watch?v=DsXIpaVUtVw

今月の「ワインの言葉」：
「良心なき学問は、心の荒廃にほかならない」。フランソワ・ラブレー
（先月のコラムの締めとしても、どうぞ）

寺下光彦
ワイン／フード・ジャーナリスト
「ヴィノテーク」、「BRUTUS」、「MEETS　REGIONAL」等に長年ワイン関連記事を寄稿。イタリア、ヴィニタリーのワイン品評会・審査員の経歴も。音楽関連記事も「MUSIC　MAGAZINE」に約20年、連載中。